jueves, 1 de mayo de 2014

La nueva ruta entre las sierras: de Villa General Belgrano a Alta Gracia por San Clemente, Cordoba

Hay una nueva ruta asfaltada que muy poca gente hace.  Todos los que viajamos conocemos la espléndida travesía entre Alta Gracia y Villa General Belgrano por el Dique Los Molinos, pero lo que muchos no saben es que la vuelta puede ser aún más espectacular.

Empecemos por la ruta tradicional.  Salimos de Córdoba y nos dirigimos hacia Alta Gracia.  Una vez allí podemos decidir entre dos rutas distintas hacia Villa Ciudad América:



Una es la tradicional ruta 5, y la otra sale cerca de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia por la calle Liniers y luego del río la calle/ruta 24 de Septiembre, donde se junta con la ruta 5 en La Bolsa.  Disfrutamos (o no) de las curvas luego de Anisacate y en Villa Ciudad América vamos hacia la izquierda para sacar las fotos de rigor desde alto del Dique Los Molinos. Sigan hasta Villa General Belgrano, destino turístico tradicional.  Quédense unos días, visiten La Cumbrecita, descancen.

Pero ahora queremos volver desde Villa General Belgrano, y hacerlo con estilo.  En vez de tomar la misma ruta, nos dirigimos hacia Los Reartes.  Si quieren visitar Los Reartes, les recomiendo ingresar desde la Ruta 5 hasta el Boulevar Los Reartes y cruzar todo el pueblo, para luego de unas calles de tierra volver a la ruta que va por el lado opuesto del lago de Los Molinos hacia Potrero de Garay.



Y entonces viene la gran sorpresa.  En vez de volver hacia Villa Ciudad América, una nueva ruta asfaltada nos lleva por bosques y cerros hacia un nuevos destino, que probablemente se haga mucho más conocido en los años veñideros: San Clemente.  El viaje desde Los Molinos a San Clemente es sencillamente espectacular, de lo mejor que encontrarán en el centro del país, en una zona que probablemente creían que conocían todo.  Paramos en San Clemente a tomar un café, a comer algo, o simplemente nos quedamos.  Hay una estancia muy famosa llamada "La Granadilla", por si uno busca hospedaje de descanso de alta gama.  La ruta en los alrededores del pueblo es de ladrillo holandés, dejando el asfalto para más adelante.

La ruta de vuelta a Alta Gracia no es menos espectacular.  Saliendo de San Clemente nos cruzamos con un gran río (San José), y luego viajamos por un valle entre dos cordones montañosos hasta el Observatorio Astronómico de Bosque Alegre.  Aquí dos opciones, a la izquierda vamos hacia Villa Carlos Paz y el cruce con el Camino de las Altas Cumbres.  A la derecha, la corta ascención y posterior largo descenso por mil curvas escénicas hacia Falda del Carmen hasta la Ruta 45 y luego hacia Alta Gracia, o hacia la Autopista Córdoba-Villa Carlos Paz.



¿A que no conocían este camino? ¿Lo hicieron cuando era de tierra y no había puentes sobre los ríos? Es hora entonces de ir otra vez.

Un links mas para aprender sobre este destino:

http://www.lavoz.com.ar/turismo/el-camino-lleva-san-clemente

Y el Facebook de la localidad, con videos y fotos incluídos:

https://www.facebook.com/sanclementecordoba

Por supuesto, aunque la ruta está totalmente asfaltada y es bien nueva, preguntar antes de salir si se puede cruzar el vado del Río San José.  A menos que haya llovido mucho justo en ese momento, es de esperar que se pueda cruzar sin problemas.

¿Quieren ver fotos en este post en vez de mapas? Creo que no deberían.  Si están por la zona confién en este post y hagan el camino.  De nada.




jueves, 26 de diciembre de 2013

Mapas de Turismo Lento: Cataluña

Cataluña no es solamente Barcelona.  Se extiende más allá de las playas, hacia las montañas.  Mi primera parte de éste viaje sale desde Pamplona, donde los San Fermines siguen emborrachando a cientos de miles de personas mientras otras duermen cuando pueden dentro de autos y sobre el césped de los parques.

Primera etapa: un bus desde Pamplona hasta el suburbio barcelonés de El Masnou:



Ahora sí, una breve visita a Barcelona (ya que está tan cerca) y a conocer la costa norte cercana a la ciudad, con ciudades de agradable arquitectura, artistas de gusto exótico y gaudiano, y un tren suburbano siempre pegado al mar.

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http://turismominucioso.blogspot.com.ar/2010/07/catalunya.html



El interior de Cataluña llama, territorio desconocido para el turista de las afueras, que concentra toda su atención en caminar por la Rambla.  Voy hacia ciudades y pueblos donde el idioma no es el castellano, donde las banderas catalanas ondean en cada calle, donde los Pirineos y la playa están a la misma distancia, y la Copa del Mundo del 2010 la gana un país extranjero. Manresa y Vic son las principales ciudades de esta parte del interior catalán, lo demás son pueblitos de calles angostas y medievales.  Desde Ripoll hasta Núria dominan las montañas.  Se sube a Núria por medio de un tren cremallera, es eso o una larga caminata. Olot es un descubrimiento: tierra de pequeños volcanes apagados.  Se puede caminar por uno incluso dentro de la ciudad o pasar tres o cuatro días descubriéndo los volcanes de los alrededores.  Esta zona se denomina "La Garrotxa".



Una de las personas que me va a hospedar en uno de los siguientes pueblos me invita a una singular aventura.  Vamos en auto hasta las estación de esquí de Valter, y desde allí cruzamos a pié hasta Francia a través de los Pirineos, hasta el pueblito cuasi-abandonado de Mantet.  Les aseguro que no es una caminata tán rápida como parece sugerir Google Maps:




La vuelta desde Vallter 2000 hacia mi próximo destino guarda varias sorpresas: el pueblo exclusivo de Camprodón, un pueblito en la cima de un cerro cual pequeña Cuenca catalana llamado Castelfollit de la Roca, y el pueblo fortificado de Besalú, lugar de especial significado para la comunidad Judía.  De aquí en adelante, en toda la provincia de Girona, los lugares donde vivían Judíos luego expulsados en 1492 se multiplican. El pueblo de Banyoles contiene una de las lagunas más hermosas que cualquiera puede encontrar, ya que sus aguas son de un azul-verde profundo que se comunica con las montañas por profundos túneles sobre los cuales hay teorías no definitivas.



Es tiempo de visitar Girona e ir a la playa.  Hay lugares hechos de plástico e ingleses ruidosos como Lloret del Mar, y lugares preciosos entre las estribaciones pirenaicas que bajan al mar, como Sant Feliu de Guixols, con castillo y todo.  El premio a los pueblitos de casas blancas más lindos sobre el mar recae en los exclusivos resorts de Llafranc  y Calella de Palafrugell.

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La provincia de Girona todavía guarda destinos.  El más conocido pertenece a un artista: el museo-teatro del iconoclasta por excelencia, Salvador Dalí, en la ciudad de Figueres.  También hay una gigantesca fortaleza del siglo XVII, por si queda tiempo libre.  Y cerca, hermosos destinos de la Costa Brava, entre el verde de los arbustos, la montaña y el azul del Mediterráneo.  Cadaqués es el más famoso, pero Port de la Selva es una opción más económica y también es precioso. Empuriabrava, en cambio, parece haber sido transplantado directo desde Miami, con canales y yates incluídos.




Cataluña es un país que permite muchas semanas de paseo.  Es fácil llenar por lo menos tres de aventuras, y yo diría que tal vez más, teniendo en cuenta que no me he dirigido al sur hacia Tarragona ni he explorado a fondo los Pirineos de ésta zona.  Quedarán para otra vez, con Andorra como agregado.  Terminamos con la playa, y ya llegó el momento tan esperado de comenzar mi tour de tres meses por el Oeste de Francia.  Será en la próxima edición de estos "mapas de turismo lento".¿Me acompañan a Francia?

martes, 17 de diciembre de 2013

Mapas de Turismo Lento: del Pais Vasco a los Pirineos Centrales - España

Continuamos con mi lento recorrido por los pueblos y ciudades españolas, en el verano del año 2010.  Los siguientes mapas muestran un viaje de aproximadamente un mes desde el Norte español hasta los Pirineos en Navarra y Aragón, en pleno verano pero con algunas muestras de nieve.  El objetivo de este post y los que siguen no es contar una historia en especial (por eso el estilo un poco parco) sino ofrecer ejemplos de un viaje pausado por areas que lo merecen y que sin embargo suelen ser obviadas por el viajero internacional mientras duerme en un bus o en un tren, apurado de chequear en su lista todas las capitales.

El primer segmento de mi viaje estuvo comprendido por la salida de la lluviosa Soria del poeta hacia el sol eterno de La Rioja y sus vinos.  Logroño se vistio de fiesta medieval, la que fue completada por los pueblos vitivinicolas de Haro, Santo Domingo de la Calzada y Najera.  Muchos cerros rojos y montañas que protegen a La Rioja como una fortaleza.  Un tunel hacia el Pais Vasco nos deja nuevamente bajo la lluvia y el verde de la capital casi nunca visitada: Vitoria-Gasteiz.  Es obligada una visita al pueblo origen de la mayor cooperativa del planeta, Mondragón.

Pero el sol llama nuevamente, y el Pais Vasco tiene a su espia en tierras Riojanas: es el pueblo de Laguardia, en lo alto del cerro.  Hora de volver a Logroño y luego de un merecido descanso iniciar el largo camino hacia los Pirineos.

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Los pueblos que vieron la convivencia y las luchas entre cristianos y moros guardan la planicie entre Pamplona y Monzon.  Algunos con castillos de novela como Olite, otros construidos a puro ladrillo rojo que se eleva hasta alturas que marean, como Tarazona, y otros con un aire gitano y de barrio con calle larga y misteriosa, como Monzón.  El calor de la planicie solo puede ser derrotado con la contemplación de la Pilarica en Zaragoza. Invitado a volver a Pamplona para las famosas fiestas,me quedan dos semanas para recorrer los Pirineos, al inicio fuera de mi programa.  Asi que sin saber muy bien que hacer, los buses públicos me llevan hasta Benasque, pueblo comercial de montaña bien incrustado en el circuito de lujo local.  Es hora de conocer lugares un poco más auténticos.

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El pueblito de Castejón del Sos me da la oportunidad de caminar el Pre-Pirineo, y Graus es una pequeña maravilla escondida que ofrece vistas y una hermosa plaza central.  Pero lo mejor está por venir, ya que a veces las guías aciertan, y Aínsa es una de las mejores pruebas.  Aínsa es la joya del Pre-Pirineo, no hay nada que hacerle.

El Pirineo llama, y Torla es la puerta.  Torla es un pueblo de piedra medieval, entrada al Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido, una magnifica zona que nada tiene que envidiarle a los grandes parques de la Patagonia Argentina. Una parada en Jaca sirve como respiro a tanta alta montaña, pero un bus público barato te puede llevar hasta la nieve y la frontera francesa en Candanchú, y la estación de tren abandonada de Canfranc, que fue protagonista especial en "Doctor Zhivago".  Ahora si, la fiesta espera en Pamplona, el vino y los toros corren por las calles, y el desvío de dos semanas ha terminado.  Proxima estación: los suburbios de Barcelona y el interior de Catalunia.

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Por supuesto que hay otros caminos para hacer en los Pirineos Centrales.  La zona da para muchos días de exploración.  Espero haberle hecho un poquito (aunque sea) de justicia.  Digamos que no se me puede acusar de pasar rápido.  ¿Y por qué no fuí a Teruel? Después de todo, ¡Teruel existe!  Me quedó demasiado lejos, pero siempre es bueno guardar un lugar para la próxima.


domingo, 1 de diciembre de 2013

Mapas de Turismo Lento: de pueblo en pueblo, España 2010 - Castilla 1

A Contininuación en Turismo Minucioso:

Mapas de mi viaje extraordinario por la historia y el territorio, viajando lentamente, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, para tratar de comprehender la esencia de la vida cotidiana en cada uno de ellos.  Este recorrido me llevó varios meses en el camino, en buses, trenes, autos, un poquitito de caminando y un poquitito de a pie.  Mi viaje completo duró un año desde Mayo del 2010 hasta Mayo del 2011, e incluyó dos continentes (Europa y Asia) y solo cinco países (España, Francia, Thailandia, Laos, y Cambodia).

Entonces, los mapas.

Empezamos, primer tramo, Madrid, Cuenca y las cercanias no tan turisticas, los lugares no tan tipicos para pasar unos dias cerca de la capital española, que sin embargo guardan varios atractivos.





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Y esperen a posts futuros sobre cada uno de los lugares recordados a traves de las fotos y las memorias.  Prosigamos.

Salí de paseo por Castilla, para conocer el corazon del Imperio Español, aquel que estudiabamos en la escuela, aquel que en el Siglo XVI dominaba una buena porcion del mundo:



Desde El Escorial, llego a la magnifica Salamanca imperial, a la pequeña Zamora, a los lugares historicos que formaron la base del Imperio en los años previos al Descubrimiento de America, y finalmente a la capital del Reino: Valladolid.

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Sigamos recorriendo Castilla:




Como pueden ver en esta parte del viaje nos sumamos al Camino de Santiago.  Los peregrinos nos cruzan en el viejo reino de Leon, caminan hacia las montañas por Astorga y Ponferrada, ya divisan el final de su larga aventura.  Yo vuelvo al corazon de Castilla visitando Palencia y acaricio sus bordes nuevamente en Burgos, para darle la estocada final a la España clásica con unos dias tomando vino junto al rio Duero.  El poeta me espera en Soria, y con el finaliza el primer mes de mi viaje, en un lejano Mayo-Junio del año 2010.



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http://turismominucioso.blogspot.com.ar/2010/06/soria-caminante-no-hay-camino.html


Hacia el segundo mes en España, allá vamos... (continuará).

domingo, 5 de diciembre de 2010

Algunas fotos del invierno tailandés

Hola a todos.  No tengo mucho que hacer hoy, y además he decidido que por un día no soy un turista/viajero, así que les dejo algunas fotos del norte de Tailandia en este invierno feróz a 30 grados centígrados.




jueves, 18 de noviembre de 2010

Tailandia: el Once oriental

¿Que se puede decir de Tailandia?  Lo primero que llama la atencion es que es un pais bastante desarrollado.  Lo segundo, es que todavia en 2010 todo es muy barato.  Y esto es lo que define el turismo en el país.  Las cosas que he visto en las últimas tres semanas no son muy impresionantes; culturalmente el país deja mucho que desear, el desarrollo turístico es mas bien privado, incluso en las agencias de turismo estatales no se habla mucho inglés. En cuanto la moneda local no sea más competitiva (y está en camino de dejar de serlo) la industria turística tailandesa puede llegar a derrumbarse.  Ni hablar si las mujeres europeas deciden volver a tratar a los hombres occidentales como seres humanos (el principal motivo de la visita de millones de alemanes, ingleses y otros en Tailandia es conseguir una esposa o compañera; de tantos otros es simplemente el turismo sexual).

Dicho esto, el país tiene bastante que ofrecer, teniendo en cuenta que las dificultades para viajar se ven subsanadas por lo baratas que son las eventuales soluciones. ¿No hay transporte publico hacia un sitio turistico? No importa tanto cuando el taxi privado hacia ese lugar cuesta algo asi como 2 Euros.

Cosas positivas: la comida local es absolutamente deliciosa.  No se puede (ni debe) preguntar que es lo que contiene, pero seguramente una dosis de jugo de lima y aceite de pescado o coco están incluidos de alguna forma.  Muchos platos son picantitos, pero uno se acostumbra al sabor explosivo muy rapido.  Los lácteos parecen ser nuevos en el país, los helados son lo más desastroso que probé en mi vida y el pan se está vendiendo en nuevas panaderías construídas como negocios "de lujo".  L más común en Francia es aquí lo nuevo y fashion. Eso si, comer camarones por menos de 1 Euro es algo cotidiano en el reino de Siam.  Lo hago todos los días.

Me despido porque ya me dió hambre luego de lo que escribí.  Una fotito que condensa las bellezas naturales del centro del país (con una turista agregada para ensalzar la foto):


Y una de lo que uno puede llegar a comer si cierra los ojos, mmm,que riiiico!


jueves, 19 de agosto de 2010

Francia: Languedoc

Francia es como uno se la imagina y mucho más.  Francia es un país hermoso, de montañas, ríos, lagos y tierras ancianas donde el sol ilumina las extensas viñas y el queso acompaña a las más ricas baguettes que se puedan pensar.  Francia es un país lleno de gente indiferente e individualista, de gente amable que invita a compartir la comida, de odio y admiración hacia París, la ciudad que lo engulle todo y a todos.

Es un país rico con mucho apoyo social por parte del Estado, y sin embargo Toulouse está llena de SDFs (la forma políticamente correcta de decir vagos callejeros, “sans domicile” fijo, jóvenes que se han salido de la matriz social de empleo e hipoteca, y deambulan con sus grandes perros por las cuidadas calles de la ciudad.  Por eso casi no hay bancos donde sentarse en las plazas secas, no vaya a ser cosa que un SDF los tome como su cama eventual cotidiana.  La diferencia con España es tan grande, que uno se pregunta como es que Francia rompe el continuo mediterráneo con la Italia que uno intuye similar a la sensibilidad argentina. 

Hubo una vez dos Francias, la del norte y París, y la del sur, la Occitanía, cuyo lenguaje era la Langue D´Oc, el occitano, muy parecido al catalán, y cuya religión herética la practicaban los cátaros, en un territorio comprendido entre Toulouse, Albi, Perpignan y Beziers.  Pero en el Siglo XIII el Rey de Francia y el Papa, aprovechando la excusa religiosa, invadieron estas tierras y las hicieron suyas, con lo que el francés de hoy en día es en realidad el lenguaje de las tierras del norte, y el occitano permanece en las viejas canciones de los juglares locales, suprimido bajo el manto de los siglos.  Aún así, la zona se denomina Languedoc, y la industria turística local le debe su poderío a los atractivos derivados de aquella batalla entre distintos tipos de cristianos.  Los castillos donde los cátaros resistieron la cruzada santa y las iglesias y fortalezas construidas como reacción hacen cola para ingresar en la lista de bienes protegidos por la Unesco (y el barrio catedralicio de Albi recientemente lo ha logrado).

Ahora me encuentro en el departamento de Tarn (como todos los nombres locales impuestos por Napoleón, éste deriva del nombre del río principal que cruza la comarca).  El paisaje está compuesto por colinas divididas en pequeños cuadrados de color verde y amarillo, viñedos, girasoles, vacas y casitas de techos rojos, en varias cimas castillos derruidos con torres altísimas que parecen salidas de un libro de Tolkien, y los típicos caminos sinuosos que no se adaptan a las velocidades modernas.  De aquí sale el verdadero queso Rochefort (nada de “queso azul”) puesto que la villa del mismo nombre está en la zona y los vinos de Gaillac, el caussolet de Castelnaudary y el confit de canard (la pata del pato cocinada como al spiedo, solo guiándome por el sabor).  Acostumbrados a las extensiones sudamericanas, es difícil comprender el tamaño y la concepción local de “pays”, un lugar que es posible cruzar a pié exactamente como lo describió Tolkien en “El Señor de los Anillos”.  Cada región está dividida en departamentos, y cada uno está a su vez dividido en varios “pays” (si no entendí mal).
El Canal de la Robaine, parte del complejo de canales del Siglo XVII que unen el Mediterraneo y el Atlantico

Carcassonne, el 3er sitio más visitado de Francia

Los pequeños vegetales locales: 100% "orgánicos"

Aquí se casan las parejas en Toulouse (¡se parece al registro civil de Ituzaingó!)

La Mala Vida, parte I

La Mala Vida, parte II

La Mala Vida, parte III

Les debo las fotos del perfecto Tarn, ¡y las que vienen! Tantas zonas míticas a recorrer.  En los próximos días, la Dordogne.